红烧是大江南北通吃的菜，像月饼、豆腐花，乃至青团，都有甜咸之争，然而红烧菜肴的争议顶多是糖放多放少，如同北京酱肘子和本帮红烧脚圈，两者或咸或甜，灵魂主材——酱油终归是咸的。其他的是不许干的。近十年推出的鸡粒虾饺、蟹黄虾饺等新品种更受食客的青睐。搭配米饭、鸡蛋，营养养胃，加上葱花，更是饭香味美。阿拉伯语更有趣，直接用“染红”这个动词的被动名词“被染成红色的”来对应“红烧”，而词典上这个词的原意是“用油脂或烹调油烤（煎）肉”，显然是更具中东特色的烹饪手法，疏离了我们“烧”的本质。这酸菜不知吃了多少代人，而今已吃成了习惯，且有“三天不吃酸，走路打踉窜”的民言。虾饺片薄而半透明，皮内鲜饺馅料隐约可见，形似一梳香蕉。

那个年代，除了种庄家，还是种庄稼，农村人为了养家糊口，只有种庄稼才是唯一出路。火也不能开得太大，这样容易炸过火。阿拉伯语更有趣，直接用“染红”这个动词的被动名词“被染成红色的”来对应“红烧”，而词典上这个词的原意是“用油脂或烹调油烤（煎）肉”，显然是更具中东特色的烹饪手法，疏离了我们“烧”的本质。尝尝这出口“酸菜”吧！高致贤按：笔者的拙文《大方酸菜之美》2007年2月11日由美国发行量较大的中文报纸《星岛日报》在“食代广场”（26页）上以《还是大方酸菜美》为题，用大号字通栏标题配图发表，现全文转载于后，以供品尝。红烧离不开老抽上色和生抽调味，小时候，大人们总把上色的酱油叫“红酱油”，调味的酱油叫“鲜酱油”，品质再高级些的鲜酱油美其名曰“宴会酱油”。也有将第一次卤后的菜叶切细后才煮第二次的，省去煮汤时现切的麻烦。。小学暑假里，外婆买来活杀草鸡，傍晚时分，一只绘有红梅的白瓷碗盛着油亮的红烧鸡被端上台面，煸炒过的洋葱混合鸡的香气，第二次回锅后尤其入味。